Решение об оснащении банной постройки основными благами цивилизации ощутимо усложнит ее возведение, но оптимизирует результат. Если в бане будет санузел, принимать любимые процедуры можно будет круглогодично без боязни застудиться от походов в морозец «до ветру». Без малейших ограничений по времени хозяева будут мыться, париться, купаться в банных бочках и лоханях вместе с подрастающим поколением, устраивать банные вечеринки с бильярдом и принимать гостей. Если перечисленные прелести входят в программу, придется выяснять, как сделать туалет в загородной баньке, и приступать к его сооружению.
Какой тип туалета выбрать?
Согласно общепринятой классификации туалеты делятся на стационарные сооружения и переносные приспособления или конструкции. В числе переносных вариантов все, что можно перемещать: от детской ночной вазы до мобильных кабинок и биотуалетов с системой биологической или химической переработки.
Принцип их использования прост: весь объем отходов человеческой жизнедеятельности собирается в резервуар, в котором либо просто хранится до момента опорожнения, либо нейтрализуется под воздействием микроорганизмов, химии, торфа, золы, опилок и т.д.
Мобильные кабинки, обычные горшки и компактные биотуалеты привлекают тем, что:
- для их эксплуатации не требуется устройство отдельной канализационной линии, которую категорически нельзя совмещать с канализационной веткой, применяемой для отвода загрязненной воды в банный приямок;
- не нужно подключаться к централизованным канализационным сооружениям или устанавливать собственный септик, что является обязательным условием организации стационарного санузла в бане;
- нет необходимости в организации линии водоснабжения для поставки воды в бачок унитаза.
Веский плюс - мобильные унитазы, горшки, санузлы можно транспортировать бесконечное количество раз и устанавливать в необходимом владельцу месте. Для оснащения маленькой дачной баньки, предназначенной исключительно для приема гигиенических процедур в скоростном темпе – это превосходное решение проблемы.
Переносным системам нередко отдают предпочтение собственники крупных бань, в проекте которых не были заложены работы по устройству санузла. Забыли, не предусмотрели, положились на туалет сельского типа с выгребной ямой – причины не так уж важны.
Главное, благодаря переносным конструкциям у хозяев личных бань теперь есть возможность устроить внутри собственный теплый туалет с помощью банальных перегородок в предбаннике или в удаленном углу просторной комнаты отдыха.
У желающих соорудить внутри бани стационарный туалет своими руками есть три наиболее приемлемых варианта:
- Бюджетный пудр-клозет или иначе – сухой туалет, опорожняемый периодически на компостную кучу. Нужно признать, что это не лучший выбор для собственника презентабельной баньки, но вполне приемлемый для дачника. К нему не нужно подводить водопроводную линию и подключать канализацию. Принцип действия пудр-клозета заложен в основе разработки мобильных биотуалетов. Разница в том, что данный исторический прототип можно сделать самостоятельно без особых финансовых вложений. Он с натяжкой, но все же подходит для расположения во внутренних помещениях. Только потребуется вентиляционная труба, плотная крышка и обильная регулярная засыпка содержимого сборной емкости торфом или опилками;
- Недорогой люфт-клозет , стоки из которого выводятся в сооруженную за пределами бани выгребную яму из готовых бетонных колец. Для опорожнения ямы нужно будет время от времени вызывать ассенизаторов или переносить саму яму, посадив на прошлом месте плодовое дерево или декоративный кустарник;
- Стационарный санузел с канализационной веткой, отводящей фекальные стоки в канализационный объект, которым могут быть централизованные или локальные сооружения. Вместо них может быть использован автономный септик. Данный тип туалета представляет собой модифицированную версию люфт-клозета. В соответствии со строительными требованиями его можно устроить только в случае, если в постройке имеется водопровод и канализационная система. Это наиболее цивилизованная, но довольно затратная по деньгам и вложенному труду разновидность.
Самым дешевым способом организации санузла в бане будет сооружение пудр-клозета, приносящего в дополнении пользу в виде удобряющего вещества. Конечно, туалет типа пудр больше подходит для временно эксплуатируемых и уличных построек. Он не слишком быстро справляется с задачами переработки, иногда беспокоит не очень приятными ароматами.
Уж если есть желание узнать, как построить самый приемлемый и недорогой туалет, стоит присмотреться к недорогому ватер-клозету или к его усовершенствованной стационарной версии.
Планирование - основа устройства санузла
По идее разница приведенных выше схем обустройства санузла в бане по схеме ватер-клозета заключается в типе и в расположении канализационной емкости. Только в случае подключения к централизованной или локальной поселковой канализации смысла в устройстве накопительного или перерабатывающего канализационного резервуара нет.
В упрощенном дешевом варианте организации туалета роль накопительной канализационной емкости будет играть примитивная выгребная яма , расположенная за тыльной стенкой бани.
Если канализацию для банного туалета решено соорудить наиболее сложным, но крайне качественным для жизни методом, функцию выгребной ямы выполнит заводской или самодельный септик.
Идеально, если будущие владельцы бани на стадии проектирования решают, нужен ли им внутри туалет или нет. Следует заранее выбрать место для его организации в бане, потому что:
- санузел рекомендовано располагать в углу постройки так, чтобы две стены данного санитарно-гигиенического помещения совпадали с внешними стенами бани;
- не стоит выбирать место для его организации в предбаннике рядом с входной дверью, если планируется прием банных процедур в зимний период;
- выгребная яма должна быть удалена от источника технической воды минимум на 20м;
- расстояние между выгребной ямой или септиком должно быть минимальным, с учетом того, что поворотов канализационного трубопровода следует избегать. Выбор минимальной по длине трассы позволит ощутимо сэкономить на материалах;
- трубы наружной канализации должны быть проложены с уклоном к выгребной яме или к септику, приблизительный размер уклона 1 см на погонный метр трубопровода.
Еще нужно заранее рассчитать точку прохода канализации через фундамент, потому что при его заливке в опалубку горизонтально закладывается гильза, высота расположения которой должна быть выше линии прокладки наружного канализационного трубопровода. Трубы, ведущие в выгребную яму, следует утеплить.
Если гильза не была заложена в заливаемый фундамент, отверстие для канализационной трубы можно сделать отбойником или перфоратором, а затем пространство между трубой и фундаментом заполнить раствором.
Пошаговый процесс сооружения туалета
Владельцу загородной бани, определившемуся с вопросом, как в ней можно сделать туалет, мы настойчиво советуем не пренебрегать сложными вариантами и отдать предпочтение стационарному санузлу с септиком. Рассмотрим правила его сооружения.
Прокладка наружной канализационной линии
У прокладки наружного канализационного трубопровода к расположенному в некотором удалении септику есть своя специфика. По аналогии со основная трасса должна проходить ниже глубины сезонного промерзания вмещающих систему грунтов. Эту отметку нужно выяснить, обратившись в местную метеослужбу, или найти в сборнике нормативов по строительной климатологии.
Для сооружения безотказно работающей канализационной системы будем следовать технологическим предписаниям:
- от точки вывода канализации из банной постройки до точки ввода в септик разбиваем трассу с помощью колышков и бечевки или лески;
- копаем траншею, глубина которой должна быть на 40 см больше, чем глубина промерзания в заданном регионе. Ширина канавы не нормируется, но не стоит забывать о том, что для укладки и состыковки труб Ø 100-120мм и вообще для производства работ в созданной нами выработке должно оставаться свободное пространство;
- учитывая уклон, устраиваем дно траншеи путем засыпки с последующей трамбовкой 10 см карьерного песка;
- прокладываем канализационный трубопровод, соединяя элементы сваркой или фитингами;
- утепляем стекловатой или пенопластовой скорлупой участок трубопровода, расположенный выше горизонта промерзания. Желательно этот отрезок обернуть греющим электрическим кабелем, а сверху него теплоизоляцией. Кабель можно включать только в сильные морозы, ощутимых энергетических растрат он не принесет.
Засыпаем траншею с канализационной веткой сначала керамзитом, потом выбранной ранее землей.
Внутреннее обустройство санузла
Через отверстие в фундаменте проводим сливную трубу и крепим к ней угловое соединение для состыковки с унитазным выпуском, лучше, если это будет гофрированный патрубок. Благодаря использованию гофры сам унитаз можно будет слегка сместить либо развернуть относительно сливной трубы.
От общей водопроводной накопительной емкости прокладываем в туалет пластиковую линию или подводим гибкий шланг. Емкость для санузла может быть отдельной. Перед входом водопровода в бачок устанавливаем вентиль для перекрытия подачи воды. В завершении крепим унитаз согласно типу его конструкции, используя положенное количество анкеров.
Вентиляция – важная составляющая санузла
Для того чтобы не беспокоили неприятные запахи и воздушные пробки в трубопроводе внутреннюю канализацию необходимо оснастить вентиляционной системой. Расположить вентиляционный стояк можно:
- внутри туалета и вывести его через кровельную конструкцию наружу;
- в любой точке наружной канализации, начиная от стены бани до места установки септика.
Первый вариант легко осуществим на стадии строительства бани, если устройство туалета было заложено в проект. Второй вполне приемлем, если туалет сооружался после возведения постройки. Следует помнить, что монтируемый внутри бани вентиляционный стояк должен возвышаться над точкой пересечения крыши на 70 см.
Его нельзя устанавливать рядом дымоотводным каналом, а также вблизи оконных и дверных проемов. Для сооружения вентиляции банного туалета подойдет пластиковая труба диаметром 50мм, считающаяся достаточной для редко используемого санузла.
Чем отделать банный туалет?
Несмотря на традиционную для бани всеобщую высокую влажность, туалет рекомендуется отделать устойчивой к влаге кафельной плиткой, ведь его нужно будет мыть с использованием дезинфицирующих веществ. На древесину вообще влага, а тем более вода с бытовой химией воздействует крайне негативно.
Керамика на деревянный пол укладывается по плавающей схеме, т.е. стяжка заливается поверх полиэтиленовой пленки без примыкания к стенам бани. Образовавшийся зазор закрывается в завершении плинтусом. Для укладки плитки на деревянные стены тоже применяется плавающая схема.
Сначала сооружается «подвижный» каркас под установку гипсокартонных листов. Они будут играть роль жесткой основы. Стены можно отделать фрагментарно или полностью, все зависит от личных предпочтений владельцев.
Сведения о правилах и технологических принципах сооружения туалета в загородной баньке пригодятся и самостоятельным мастерам, и хозяевам, обратившимся к услугам бригады строителей, для контроля их действий.
До того, как будет поставлен сруб, то того, как будет заложен первый камень фундамента под баню, у хозяина должно быть понимание того, как баня будет обустроена изнутри. Какие будут помещения в бане, как будут располагаться перегородки в бане, и из чего они будут сделаны, какова будет банная печь и фундамент под нее.
И только после этого, после того как составлен подробный чертеж бани, заказывать сруб и выбирать банную печь.
Перегородки в бане
Итак, какие перегородки в бане необходимо устроить, и между какими помещениями они должны быть?
Во-первых, перегородка между помещением парной и моечным отделением. Обычно, когда делают банный сруб – пятистенок, именно пятая стена бани играет роль перегородки между парилкой и мойкой.
Если же вы заказали сруб в четыре стены, то делать эту перегородку вам предстоит самостоятельно.
Можно изготовить ее на основе деревянного каркаса, полости которого будут заполнены . В этом случае со стороны парилки стенка изолируется фольгированным пароизолятором, а со стороны моечного отделения – обычной гидроизоляцией (подойдет любая из тех, что есть в продаже).
Базальтовая вата в перегородке не даст гидроизоляции поплыть от высокой температуры – защитит от перегрева со стороны парной.
Вторым номером выступает перегородка между моечным отделением и комнатой отдыха. Эту стенку внутри бани можно не утеплять, а только обеспечить хорошую гидроизоляцию. Температура в моечном отделении и комнате отдыха будет примерно одинаковой – комфортной. А показатели влажности – сильно разниться.
Следующий вариант перегородки в бане – стенка между предбанником и комнатой отдыха. Если у вас нет в бане комнаты отдыха, то тогда это будет .
В случае, если это стенка между комнатой отдыха и предбанником, можно сделать ее в виде простой перегородки из любого доступного материала, а затем обшить декоративными панелями или украсить.
В случае, если это перегородка между моечным отделением и предбанником, то ее следует защитить гидроизоляцией.
В последнее время часто делают в бане отдельное топочное отделение. Это позволяет не нести в основные помещения внутри бани мусор в виде щепок и грязь с уличной обуви. Топочное отделение обычно делают с отдельным входом – оно примыкает к парной в том месте, где расположена банная печь.
Перегородку между топочным отделением и парной часто делают из кирпича или легких блоков. Кирпичная стенка имеет право на существование — она дополнительно накапливает тепло от банной печи и затем мягко его отдает. А вот стенку из легких блоков в бане делать не стоит – блоки хорошо впитывают влагу, что при разнице температур в помещении парной и топочной приведет к растрескиванию блоков и их разрушению.
Перегородка между парилкой и топочной может быть из кирпича, а может быть комбинированная — обшитый каркас с ватой плюс кирпич.
Можно также изготовить эту перегородку на основе каркаса (лучше из негорючих материалов) с заполнением базальтовой ватой.
Туалет в бане
В помещении комнаты отдыха или в помещении моечного отделения можно выделить небольшой закуток под туалет. Туалет в бане – это естественная необходимая вещь для современного горожанина. Давно уже горожанин ходит в баню не мыться, а отдыхать душой и телом, принимая банные процедуры. И, естественно, задерживается в бане на продолжительное время, иногда в большой и шумной компании.
Если у вас нет желания справлять нужду в зимнее время за стеной бани и ветру, то самое время подумать о том, как обустроить туалет в бане.
Вода для туалета может быть подведена, если баня постоянно отапливается. Тогда можно обустроить самый обыкновенный ватерклозет и делать свои дела в тепле и комфорте. Слив канализации из банного туалета (коричневые стоки) следует обособить от остального банного слива (серые стоки) и направить в общую канализацию дома (септик или ЛОС).
Душевая в бане
В случае, если , в моечное отделение можно подвести водопровод, установить там нагреватель, краны с горячей и холодной водой, душевые лейки – получится современная душевая в бане.
Подводить из дома в банную душевую можно только холодную воду – нагревать воду можно в самой бане. О том, читайте статьи на нашем сайте.
Сливать воду из душевой можно прямо в щебеночный фильтр, минуя септик или ЛОС. Стоки из душа в бане будут «серыми» — не будут содержать достаточного количества БАК, чтобы квалифицировать их как «коричневые».
Установка печи в баню
Последним пунктом в нашем списке, но не последним по значению, будет установка печи в баню. Про выбор банных печей и расчет их мощности есть отдельная статья на сайте.
Здесь мы больше остановимся на процессе установки печи в баню. Хорошо, если под банную печь будет оборудован отдельный фундамент. Его можно связать с общим фундаментом бани, если он капитальный. И не стоит связывать печной фундамент с общим, если баня построена на небольшой ленте или на блочных столбах.
Чугунную или стальную печь после покупки следует 1-2 раза протопить на улице – так выгорит вся заводская грязь, которая есть в любой банной печи после производства.
Банную печь стоит сначала протопить — «прожечь» — на улице, а уже затем устанавливать ее на свое место в баню.
Только после этого стоить устанавливать банную печь на свое законное место в парной. И только после этого можно и резать отверстие в кровле под трубу. Если сделать это заранее, то можно ошибиться. Иногда приходится видеть в крыше закрытое отверстие рядом с трубой – результат поспешных действий хозяина.
Решение о постройке в бани санузла ощутимо усложнит ее возведение и увеличит стоимость, но оптимизирует конечный результат и повысит привлекательность. Если в бане будет санузел, принимать любимые процедуры можно будет круглогодично без боязни застудиться во время выхода в туалет.
Бани с санузлом под ключ из бруса очень удобны в круглогодичном использовании. Ведь теплый туалет никогда не будет лишним. Особенно его удобство заметно в холодное время года, когда можно справлять нужду, не покидая теплой бани.
Особенности проектов бань с санузлом и комнатой отдыха
Проект бани с санузлом и комнатой отдыха предназначается не для всех, так как обходится очень недешево. Для того, чтобы снизить себестоимость вовсе не обязательно монтировать туалет со сложной канализационной системой, как в городской квартире.
Чтобы снизить стоимость постройки санузла целесообразно использовать небольшой мобильный туалет, который можно использовать без канализации. Это очень практичное решение, ведь для такого туалета не нужно водоснабжение. Кроме того, его можно переставлять с места на место без всяких сложностей. Единственным минусом является то, что такой туалет нуждается в систематической смене бака, по мере его заполнения.
Еще одним вариантом является установка биотуалета. Его конструкция более сложная, а сам он стоит дороже, зато содержимое бака можно использовать в качестве удобрения на огороде. Еще одним важным преимуществом является наличие объемного бачка (примерно в 2-3 раза больше чем у мобильного туалета).
На даче нужны туалет и душ, ведь только благодаря этим сооружениям можно с относительным комфортом проводить время на собственном участке. Согласны? А построить их следует еще до начала огородных работ.
Если нет централизованных систем водоснабжения и канализации (а обычно так и бывает), нужно продумать проект дачного туалета с душем с отдельной выгребной ямой. Оптимальный вариант – совмещенные постройки с перегородкой под одной крышей. Мы расскажем вам, каким должен быть совместный проект туалета и душа, и что потребуется для его реализации.
В статье изложены полезные рекомендации от опытных специалистов о том, как правильно составить проект и соорудить совместную постройку своими руками. Материал сопровождается тематическими видеороликами, которые помогут реализовать на практике составленный проект, а также обогатят новыми идеями.
Совмещенный душ и туалет представляют собой одну постройку под общей крышей. Помещения разделены только стенкой, а вход в каждое из них отдельный. Сверху над душевой помещают бак. Его устанавливают на крыше и подводят воду через трубки, монтируют кран и лейку.
Если в туалете предусмотрен умывальник, то вода в него должна поступать из общего бака. Точно так же в туалет подводят воду, если решают установить стандартный унитаз со сливом.
Впрочем, на даче редко ставят подобные сантехнические приборы, гораздо чаще обходятся стандартной «дыркой в полу» с выгребной ямой.
Перед строительством конструкции с выгребной ямой стоит убедиться, что она не будет отравлять жизнь соседям. В противном случае не исключены конфликты, судебные разбирательства, штрафы служб госпожарнадзора и технадзора
Если для накопления стоков из туалета и душа используется выгребная яма, она должна располагаться не менее чем в 20-25 м от источника питьевой воды. На участках, где нет возможности соблюсти нормы, необходимо тщательно бетонировать дно ямы.
Это нужно, чтобы избежать случайного загрязнения питьевой воды фекальными бактериями.
Туалет с душем строят на расстоянии 10 м от жилых домов (как собственного, так и соседских). Нарушение санитарных норм в этом случае грозит подтоплением фундаментов и подвалов, если яма будет переполнена во время весенних паводков и/или разгерметизируется. Расстояние до забора должно составлять не менее 1-3 м.
При планировании местоположения туалета с выгребной ямой следует учитывать расстояния не только до построек, но и до коммуникаций:
- до асбестоцементных труб – 5 м и более;
- до чугунных труб диаметром менее 20 см – 1,5 м;
- до чугунных труб свыше 20 см – 3 м;
- до газовых – 5 м и более.
Бывает, что участок слишком мал или его расположение не позволяет выдержать даже минимальные расстояния между объектами, рекомендованные СНиП. В таком случае стоит проконсультироваться в БТИ, как можно разрешить этот вопрос.
Строительство туалета и душа под одной крышей имеет несколько существенных преимуществ:
- Компактность . Дача – это место не только для отдыха, но и для выращивания овощей, фруктов, ягод. Каждый квадратный метр стоит использовать с максимальной отдачей. Строительство совмещенной конструкции решает проблему нехватки места.
- Экономия стройматериалов . Любое строительство – это расходы, и чем они ниже, тем лучше. Особенно дорого обходится фундамент. Если он один на два помещения, это уже снижение затрат. Если добавить еще экономию на кровельных материалах и несущих стенах, выгода очевидна.
- Экономия времени . Строительство двух сооружений занимает гораздо больше времени, чем возведение одного. Вы получаете две жизненно необходимых конструкции почти за тот же срок, что и одну, т.к. самые энергозатратные работы (рытье котлованов, заливка фундаментов) делаются сразу для обоих сооружений.
- Одна сливная яма. Обустройство сливной ямы требует сил, времени и денег. Если она одна, это существенная экономия. Дополнительный плюс – меньше неприятных запахов на участке, т.к. «ароматная» зона тоже только одна.
Серьезный недостаток один, но большой: при купании в душе может беспокоить запах из туалета, но это решаемая проблема. Если вентиляционную трубу вывести выше крыши постройки, можно вообще избежать неприятных ароматов.
Ниже есть видеоролик, в котором подробно описана конструкция вентиляции туалета без запаха.
Туалет и душ с выгребной ямой нуждаются в периодическом обслуживании. Придется договариваться с ассенизаторскими службами и располагать постройку так, чтобы хватало длины шланга для откачки нечистот, а для машины обустраивать подъездные пути
Перед строительством летнего душа следует тщательно продумать, как будет набираться вода в бак. Идеальный вариант – насос и шланг.
Если нет возможности качать воду из источника в бак, ее придется носить ведрами вручную и поднимать на крышу постройки, а это довольно тяжело. Чтобы облегчить работу, нужно спланировать широкие удобные дорожки.
Галерея изображений
Нередко также строят негерметичные кирпичные ямы. В этом случае делают фильтрующее дно, а кирпич кладут в шахматном порядке, оставляя зазоры. Такие конструкции не гидроизолируют, т.к. вода уходит в грунт, а в самой яме остается только ил, который нужно изредка удалять.
С гидроизоляцией кирпичной ямы могут возникнуть сложности, т.к. битумные мастики не всегда оказываются долговечными. Срок их службы зависит от многих факторов: состава, правильности нанесения, условий эксплуатации, климата
Герметичную яму лучше всего строить из монолитного бетона или железобетонных колодезных колец. Для используют проникающие составы или битумные, битумно-полимерные мастики.
Возможны комбинации разнотипных материалов для создания долговечного и надежного гидроизоляционного слоя.
В качестве выгребных ям устанавливают объемные бочки с дном (для герметичных) или без него (для фильтрующих). Чтобы ознакомиться со схемой, расчетами и правилами обустройства ямы из бочки переходите .
Также можно построить конструкцию из подручных материалов, например, из старых использованных . Вариантов масса, особенно если сток из душа будет оборудован отдельно.
Обустройство туалета без выгребной ямы
Иногда нет возможности построить выгребную яму из-за близкого залегания водоносного пласта. Тогда можно вывести сливную трубу из душа на компостную кучу и поставить биотуалет или пудр-клозет. Биотуалеты продаются в готовом виде. Они пригодны для установки как на улице, так и в помещениях.
Пудр-клозет представляет собой конструкцию с небольшой герметичной ямой, в которой нечистоты присыпаются торфом. Яму регулярно чистят, вынося ее содержимое на компост. Если на даче не проживают в течение всего летнего сезона, это неплохой вариант.
Чтобы пудр-клозетом было удобнее пользоваться, делают стульчак с крышкой, а емкость с отходами маскируют обшивкой. Лучше всего предусмотреть специальную дверку для изъятия резервуара. Вентиляция – обязательна.
Хотя пудр-клозет не особенно удобен в использовании, можно не переживать о загрязнении почвы и грунтовых вод, т.к. нечистоты не просачиваются в землю
Относительно недавно появилась интересная современная разновидность пудр-клозета – торфяной туалет. Принцип его работы такой же, но резервуар с торфом находится прямо внутри конструкции. Когда он наполняется, его снимают и очищают. После этого туалет вновь готов к использованию.
Разберем пример сооружения комплекса из душевой с туалетом для дачи, размещенных в каркасной постройке длиной 3 м, шириной 1,5 м:
Кроме перечисленных материалов потребуются кляммеры для фиксации вагонки, их потребуется примерно 300 шт., столько же саморезов по дереву, ОСБ лист 1 м², петли для навешивания дверей, линолеум
Пример строительства хозблока с туалетом без выгребной ямы поможет разобраться в тонкостях процесса:
Галерея изображений
Дно неглубокого котлована, глубиной не более 0,5 м, отсыпаем слоем песка, выравниваем и трамбуем. На выровненную площадку устанавливаем тротуарные плиты, затем газосиликатные или пенобетонные блоки, Выставляем их по уровню
Из бруса 100×100 мм сооружаем обвязку. Продольные элементы просто укладываем на опоры, длину поперечин замеряем по факту и отмечаем размеры врубки вполдерева
Зафиксируем нижнюю обвязку на опорах анкерами. Отмерив по факту размеры врубок, чтобы установить рядовые лаги, запиливаем их и устанавливаем
Обрабатываем пропиткой все детали деревянной постройки. В примере использован антисептик Сенеж, 5 л жидкости хватает на полную обработку
Устанавливаем вертикальные опоры каркаса, изготовленные из бруса 100×50 мм. К нижней обвязке их крепим металлическими монтажными уголками. Фиксируем положение опор временными укосинами, чтобы точно сделать верхнюю обвязку
Со стороны главного фасада на верхнюю обвязку ставим короткие опоры, запиленные под углом. На них и на задний брус обвязки укладываем стропила и обрешетку
Пол зашиваем доской 100×40 мм. Длину половиц размечаем по факту. В случае сборки половицы из двух отрезков стараемся, чтобы швы в соседних рядах не совпадали, а укладывались в разбежку
В два крайних пролета устанавливаем обвязку из бруса, в которую будут монтироваться дверные коробки. Обшиваем постройку вагонкой снизу вверх, располагая элементы вверх гребнем
Шаг 1: Установка опорных столбов для каркаса
Шаг 2: Сборка нижней обвязки каркасной постройки
Шаг 3: Устройство основы пола хозблока
Шаг 4: Обработка деревянных составляющих пропиткой
Шаг 5: Установка вертикальных стоек каркаса
Шаг 6: Сооружение каркаса для устройства крыши
Шаг 7: Укладка доски на основу нижнего перекрытия
Шаг 8: Обшивка каркаса санитарного комплекса
Завершив обшивку фасада и задней стенки, приступаем устройству окон, установке дверей и обустройству внутреннего пространства:
Галерея изображений
В боковых стенках постройки сооружаем из бруса обвязку для установки оконных рам
Обшиваем вагонкой боковые стенки. Устанавливаем в дверные проемы изготовленные по фактическим размерам коробки с полотном
По реальным размерам окон заготавливаем штапики, с помощью которых закрепим в раме стекло
Устанавливаем стекла в оконные рамы, закрепляем проводящие свет элементы окна заранее заготовленными штапиками
Собираем каркас для сооружения стульчака. Высоту вертикальных опор рассчитываем с учетом удобства пользования туалетом
Обшиваем стульчак ОСП или фанерой. Верхнюю панель ставим на петли, чтобы получившийся в итоге короб можно было открывать для извлечения наполненной емкости
Оклеиваем пол и стульчак линолеумом - простым в уходе материалом, устойчивым к воздействию хлорсодержищих средств
В отсеке с туалетом устанавливаем сидение с крышкой для унитаза. В отсеке для душа сверлим отверстие для слива, ставим поддон с сифоном, отвод от которого выводим в отверстие
Шаг 9: Устройство обвязки для установки окна
Шаг 10: Обшивка боковых стен и навешивание дверей
Шаг 11: Заготовка штапиков для остекления окна
Шаг 12: Остекление окон дачного хозблока
Шаг 13: Сборка каркаса для сооружения стульчака
Шаг 14: Обшивка каркаса стульчака листовым материалом
Шаг 15: Оклейка пола и стульчака линолеумом
Шаг 16: Финишная отделка комплекса душа с туалетом
Самостоятельное строительство туалета с душем
Рассмотрим вариант строительства туалета с летним душем из древесины своими руками. Сооружение относительно легкое, его можно установить практически на любом грунте. Под него потребуется столбчатый фундамент.
Крышу можно обустроить двускатную и покрыть металлочерепицей или другим подходящим материалом.
При желании под двускатной крышей можно обустроить дополнительное пространство наподобие чердака для хранения нужных мелочей или садового инструмента
Перед началом строительства нужно закупить материалы:
- брусья (для верхней и нижней обвязки, вертикальных опор, каркаса крыши);
- обрезные доски (для обрешетки, чернового пола);
- OSB-листы (для чистового пола, потолка);
- трубы (для канализации и вентиляции);
- фанера (для опалубки);
- металлочерепица (для крыши);
- сыпучие материалы – гравий или щебень, песок;
- металлические уголки (для крепления брусьев).
Пиломатериалы должны быть сухими (допустимая влажность не выше 22%). На досках и брусьях не должно быть дефектов: сучков, трещин, признаков поражения грибком.
Этап #1 – обустройство выгребной ямы и фундамента
Для начала участок размечают под фундамент и выгребную яму, после чего приступают к земляным работам. Под яму копают котлован с периметром 1 х 1.5 м, глубиной от 1.5 до 2 м. Стенки укрепляют либо бетоном, либо кирпичной кладкой, а дно бетонируют.
Когда яма готова, можно приступать к строительству фундамента. Под него делают небольшие лунки (20 см) глубиной 0.8 м. На дно лунок укладывают песчаную подушку (10 см) и тщательно утрамбовывают.
Для укрепления бетона устанавливают 3-5 прутьев арматуры. Чтобы они хорошо держались, их можно соединить крепкой металлической проволокой
В готовые лунки устанавливают опалубку, арматуру, заливают бетонные столбы и оставляют на 2-3 дня для застывания материала. После этого уже можно убирать опалубку. Если на улице жарко, имеет смысл накрыть бетон на период высыхания, чтобы он не потрескался из-за быстрого испарения влаги.
Этап #2 – строительство конструкции
Под душем устанавливают сливную трубу, чтобы влага не скапливалась под конструкцией и не разрушала ее нижнюю часть. После этого можно приступать к строительству нижней обвязки.
Брусья соединяют деревянными элементами, а крепят к бетону с помощью металлических шпилек. Над ямой делают металлический каркас из швеллера.
Для строительства стен по углам устанавливают каркас из брусьев, а в месте дверного проема ставят два столба на расстоянии 77 см друг от друга. Если все установлено правильно, можно приступать к обустройству верхней обвязки. Ее крепят на саморезы, металлические уголки и пластины.
К верхней обвязке крепят коньковую доску. Стропила делают из досок с шагом 65 см, после чего устанавливают обрешетку. Доски должны выступать на 20 см за края вертикальной конструкции. Позже они будут служить козырьком. Далее крепят ветровые доски и кроют крышу металлочерепицей.
Положение всех вертикальных элементов выверяют по уровню. Отклонений не должно быть, т.к. это грозит быстрым обрушением готовой конструкции
Пол настилают из досок толщиной не менее 4 см. Их крепят саморезами к нижней обвязке. Сразу же делают каркас «ступеньки» для будущего возвышения и обшивают его досками толщиной 2 см.
Остается теплоизолировать конструкцию пенопластом и задуть щели строительной пеной. Наружные стены и потолок обшивают досками.
Этап #3 – обустройство душа и туалета
Для обустройства сливной системы копают канаву и укладывают канализационную трубу, которую соединяют со сливом. Полы в душе засыпают щебнем, уменьшая толщину его слоя возле сливного отверстия.
Щебень заливают бетоном так, чтобы после застывания получился пол с равномерным уклоном к сливу со всех сторон. Поверхность гидроизолируют битумной мастикой.
Поверх бетонного пола укладывают деревянный с расстоянием между досками 1.5-2 см. Стены обшивают досками и обрабатывают их гидроизолирующими средствами, антисептиками.
После этого все поверхности вскрывают двумя слоями яхтного лака. Точно так же обрабатывают древесину наружной обшивки.
Поверхность бетонного пола должна быть гладкой, чтобы вода не задерживалась в выемках и свободно уходила в слив
На крышу конструкции ставят бак, выводят водосточные трубы, а в туалете устанавливают вентиляцию. Остается только установить двери, позаботиться о подключении электричества для использования помещений в вечернее время, смонтировать душевую лейку и оборудовать сиденье туалета.
Еще несколько лет назад бани из бруса с санузлом считались невероятной роскошью. Чтобы поставить туалет приходилось монтировать сложную систему канализации, которая оценивалась в круглую сумму. Но современные технологии сделали доступным туалет в бане для всех желающих. В компании СК Домострой имеются несколько полноценных бань с санузлами, которые можно использовать без каких-либо ограничений.
Преимущества проекты бань с санузлом
Доступный проект бани с санузлом и комнатой отдыха стал возможным лишь с появлением мобильных туалетов, которые не нуждаются в канализации и сложной системе слива. Мобильный туалет представляет собой компактное устройство с баком накопителем, который необходимо опорожнять по мере накопления фекалий. Его можно установить в любом нужном месте бани, а ухаживать за таким туалетом сможет даже ребенок. Обращайтесь в СК Домострой, выбирайте проекты с туалетом, и Вам не придется прерывать процедуру парения в поисках санузла.
